He oui, beaucoup de vues depuis peu sur mon blog, ce serait sympa de laisser des petits commentaires, pour savoir s'il y a des choses à améliorer ou bien juste si vous voulez me poser une question !
Au sujet du blog de couture, plusieurs articles viendront au fur et à mesure, il faut laisser le temps passer ;)
mardi 29 mars 2011
jeudi 24 mars 2011
Couture - Col Marin
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| Col Marin |
Le col Marin se trace comme le col Claudine, directement sur le patronnage.
Vous pouvez reprendre cet article pour créer un autre col. Au lieu que le dos soit rectangulaire, vous pouvez l'arrondir.
Il faut tout d'abord définir la profondeur du décolleté devant. Ici il s'agit de la ligne de poitrine. (A)
Décalquer le devant et le dos du patronnage (pas la peine de tout décalquer, juste le haut suffit. Le col doit pouvoir être tracé entièrement.
Tracer 2 cm (au crayon) parallèle à la ligne d'épaule devant à l'intérieur.
Placer les points d'encolure/ligne d'épaule devant et dos l'un sur l'autre. Glisser le point ligne d'épaule/emmanchure dos jusqu'à ce qu'il atteigne le trait au crayon de 2 cm.
Retracer l'arrondi de l'emmanchure et -si indispensable- de l'encolure.
Tracer la ligne horizontale du col dos. Ici 7 cm sous la ligne de carrure.
Tracer une perpendiculaire à cette ligne, du côté emmanchure jusqu'au niveau de la ligne de carrure. Tracer ensuite de la ligne de carrure au point (A).
Tracer de l'encolure/ligne d'épaule au point (A).
Décalquer ce col, on obtient la moitié du col. Ici il s'agit du dessous de col. Pour obtenir le dessus, redécalquer le dessous et rajouter ces mesures :
Voilà !
Couture - Col officier ou Col Mao
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| Col Mao |
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| Col Officier |
Le col mao et le col officier se construisent sur la même base.
Le col mao n'a pas de croisure et est à angle droit.
Le col officier a une croisure (ou non, dans ce cas là la courbe finie au milieu devant).
Dans cet exemple, le patronnage ne contient pas de croisure. La hauteur du col est de 4 cm (un peu plus haut que la hauteur classique). Vous pouvez faire une hauteur de 2 ou même de 10 cm (selon la hauteur de la tête par rapport au cou).
Tout d'abord, mesurer 1/2 encolure devant et dos. Ici le devant = 11 cm et le dos = 8,2 cm.
Tracer une droite. Placer les points A, X et B.
A X = 1/2 encolure dos. X B = 1/2 encolure devant.
Tracer une perpendiculaire à A et X qui soit égale à la hauteur du col. On obtient A' et X' = 4 cm
Monter un point B' perpendiculaire à B. Mesurer entre 1,5 et 2 cm (ici 1,5 cm). Tracer ensuite au pistolet de X à B'. Placer un point de repère sur le pistolet pour savoir où commencer et finir de tracer.
Tracer une perpendiculaire à B' de la hauteur du col (ici 4 cm). Tracer de X' au point en reprenant les repères sur le pistolet (de ce fait, les deux courbes sont parallèles.
Il n'y a plus (dans le cas d'un col Mao, sauter cette étape) qu'à arrondir le col, ici selon vos goûts.
Vous obtenez le col. Ici le dessous et le dessus de col sont identiques. Comme il s'agit d'un col droit et non rabattu (comme le col claudine) il n'y a rien à rajouter pour le dessus de col.
Couture - Col Claudine
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| Col Claudine |
Il est très très simple à tracer.
Ici le col est large de 6 cm, un modèle classique. Vous pouvez aussi faire un col large de 3 cm voir même de 10 cm !
Décalquer le haut de votre patronnage dos et devant.
A partir de l'encolure dos, tracer parallèlement 6 cm vers l'intérieur du patron en pointillé.
Avec le pistolet, tracer plus proprement le col dos. Laisser 1 cm de plat au milieu dos (1 cm perpendiculaire au milieu dos).
Pour le devant, faire la même chose que le dos.
Tracer une courbe à main levée comme sur la photo ci dessous. Pour la forme de la courbe, dessinez là selon vos goûts, celle ci est classique, mais vous pouvez très bien en faire une plus "carrée" ou plus étendue.
Tracer plus proprement au pistolet cette courbe.
Ensuite, il vous suffit de décalquer le col dos et devant, de coller (au scotch) les deux parties ensemble (le long de la ligne d'épaule). Vous pouvez éventuellement retracer la courbe au niveau de la ligne d'épaule si ce n'est pas net.
Le col que vous obtenez est le dessous. Pour obtenir le dessus, redécalquer le col et rajouter 3 mm tout le long extérieur du col (y compris la courbe).
ATTENTION : Ce tutoriel explique comment construire un col SANS croisure. S'il y en a une ne pas en tenir compte. Le col s'arrête toujours avant la croisure !
Couture - Croisure et boutonnage
Nous allons voir ici comment tracer sur un patronnage une croisure et placer les boutons.
Lorsque vous voulez faire une chemise par exemple, les boutons sont placés sur le milieu devant. Il faut encore un peu de tissu après le bouton, cela s'appelle la croisure.
L'exemple ci dessous est donné pour un bouton d'un diamètre de 1,5 cm et un vêtement s'arrêtant à la taille.
Placer le premier bouton sur le milieu devant au niveau de la ligne de poitrine. (1)
Il est préférable de toujours placer un bouton à cet endroit car c'est ici que le vêtement a tendance à s'étirer, si c'est le cas, on risque d'avoir un jour entre chaque croisure.
Placer le deuxième sur le milieu devant à 1,5 cm (le diamètre du bouton) du haut de l'encolure. (2)
Diviser la distance entre (1) et (2) (ici 18,6 cm) par 4.
La division s'opère selon le style donné. En divisant par 4 nous obtiendrons 5 boutons. Si vous voulez beaucoup de boutons, vous pouvez diviser par 6, 8 ou même 16 !
Ici en divisant par 4 on obtient 4,65 cm. Il faut donc mesurer à chaque bouton. Mesurer aussi en dessous de la ligne de poitrine.
Ici nous tombons assez correctement en dessous. Si le dernier bouton s'arrête à 1 cm au dessus du vêtement, il est préférable de refaire le calcul en retirant un bouton par exemple. Le mieux est d'avoir une distance entre le dernier bouton et le bas du vêtement qui soit légèrement inférieur ou supérieur à la distance entre chaque bouton. Selon les envies vous pouvez aussi arrêter le boutonnage à la taille. Cependant il faut tout de même que la croisure aille jusqu'en bas du vêtement.
Tracer ensuite la croisure. Il s'agit de tracer une parallèle au milieu devant qui soit égale au diamètre du bouton. Tracer ensuite le bas et le haut de la croisure.
Lorsque vous couperez le tissu, ne vous occupez plus du milieu devant mais de la croisure.
Lorsque vous voulez faire une chemise par exemple, les boutons sont placés sur le milieu devant. Il faut encore un peu de tissu après le bouton, cela s'appelle la croisure.
L'exemple ci dessous est donné pour un bouton d'un diamètre de 1,5 cm et un vêtement s'arrêtant à la taille.
Placer le premier bouton sur le milieu devant au niveau de la ligne de poitrine. (1)
Il est préférable de toujours placer un bouton à cet endroit car c'est ici que le vêtement a tendance à s'étirer, si c'est le cas, on risque d'avoir un jour entre chaque croisure.
Placer le deuxième sur le milieu devant à 1,5 cm (le diamètre du bouton) du haut de l'encolure. (2)
Diviser la distance entre (1) et (2) (ici 18,6 cm) par 4.
La division s'opère selon le style donné. En divisant par 4 nous obtiendrons 5 boutons. Si vous voulez beaucoup de boutons, vous pouvez diviser par 6, 8 ou même 16 !
Ici en divisant par 4 on obtient 4,65 cm. Il faut donc mesurer à chaque bouton. Mesurer aussi en dessous de la ligne de poitrine.
Ici nous tombons assez correctement en dessous. Si le dernier bouton s'arrête à 1 cm au dessus du vêtement, il est préférable de refaire le calcul en retirant un bouton par exemple. Le mieux est d'avoir une distance entre le dernier bouton et le bas du vêtement qui soit légèrement inférieur ou supérieur à la distance entre chaque bouton. Selon les envies vous pouvez aussi arrêter le boutonnage à la taille. Cependant il faut tout de même que la croisure aille jusqu'en bas du vêtement.
dimanche 13 mars 2011
Couture - Elargissements
Je vais ici vous expliquer comment élargir le patron du corsage de base pour certains types de vêtements.
Tout d'abord, il faut élargir dans cet ordre : 1)L'encolure 2)L'épaule 3)Le côté 4)L'emmanchure
Pour une veste, élargissez de :
Du milieu dos vers l'encolure dos de 0,5 cm à 1 cm devant de 1 cm à 2,5 cm
De l'épaule vers l'encolure dos de 0,5 cm à 1 cm devant de 0,5 cm à 1 cm
La longueur d'épaule dos de 0,5 cm à 2 cm devant de 0,5 cm à 2 cm
La carrure dos de 1 cm à 2 cm devant de 1 à 2 cm
La largeur de dessous de bras dos de 2 cm à 4 cm devant de 2 à 4 cm
La profondeur de dessous de bras dos de 0,5 cm à 1 cm devant de 1 à 2,5 cm
Le côté à la taille dos de 1,5 cm à comme vous voulez devant de 1,5 à comme vous voulez
Le côté au bassin dos de 1,5 cm à comme vous voulez devant de 1,5 à comme vous voulez
Pour un manteau, élargissez de :
Du milieu dos vers l'encolure dos de 1,5 cm à 1,5 cm devant de 1 à 3 cm
De l'épaule vers l'encolure dos de 1 cm à 1,5 cm devant de 1 à 1,5 cm
La longueur d'épaule dos de 1 cm à 3 cm devant de 1 à 3 cm
La carrure dos de 1,5 cm à 3 cm devant de 1,5 à 3 cm
La largeur de dessous de bras dos de 3,5 cm à 5 cm devant de 3,5 à 5 cm
La profondeur de dessous de bras dos de 3,5 cm à 5 cm devant de 3,5 à 5 cm
Le côté à la taille dos de 2,5 cm à comme vous voulez devant de 2,5 à comme vous voulez
Le côté au bassin dos de 2,5 cm à comme vous voulez devant de 2,5 à comme vous voulez
Pour un haut (type robe, chemise), élargissez de :
Du milieu dos vers l'encolure dos de 0 cm à 0,5 cm devant de 1 à 1,5 cm
De l'épaule vers l'encolure dos de 0 cm à 0,5 cm devant de 0 à 0,5 cm
La longueur d'épaule dos de 0,5 cm à 1 cm devant de 0,5 à 1 cm
La carrure dos de 0,75 cm à 1,5 cm devant de 0,75 à 1,5 cm
La largeur de dessous de bras dos de 1 cm à 2 cm devant de 1 à 2 cm
La profondeur de dessous de bras dos de 1 cm à 2 cm devant de 1 à 2 cm
Le côté à la taille dos de 0,5 cm à 1,5 cm devant de 0,5 à 215 cm
Le côté au bassin dos de 0,5 cm à 1,5 cm devant de 0,5 à 1,5 cm
Pour poser une épaulette, il faut "monter" l'épaule de 3/4 de la hauteur de l'épaulette.
Des questions ?? Je vous réponds !
Tout d'abord, il faut élargir dans cet ordre : 1)L'encolure 2)L'épaule 3)Le côté 4)L'emmanchure
Pour une veste, élargissez de :
Du milieu dos vers l'encolure dos de 0,5 cm à 1 cm devant de 1 cm à 2,5 cm
De l'épaule vers l'encolure dos de 0,5 cm à 1 cm devant de 0,5 cm à 1 cm
La longueur d'épaule dos de 0,5 cm à 2 cm devant de 0,5 cm à 2 cm
La carrure dos de 1 cm à 2 cm devant de 1 à 2 cm
La largeur de dessous de bras dos de 2 cm à 4 cm devant de 2 à 4 cm
La profondeur de dessous de bras dos de 0,5 cm à 1 cm devant de 1 à 2,5 cm
Le côté à la taille dos de 1,5 cm à comme vous voulez devant de 1,5 à comme vous voulez
Le côté au bassin dos de 1,5 cm à comme vous voulez devant de 1,5 à comme vous voulez
Pour un manteau, élargissez de :
Du milieu dos vers l'encolure dos de 1,5 cm à 1,5 cm devant de 1 à 3 cm
De l'épaule vers l'encolure dos de 1 cm à 1,5 cm devant de 1 à 1,5 cm
La longueur d'épaule dos de 1 cm à 3 cm devant de 1 à 3 cm
La carrure dos de 1,5 cm à 3 cm devant de 1,5 à 3 cm
La largeur de dessous de bras dos de 3,5 cm à 5 cm devant de 3,5 à 5 cm
La profondeur de dessous de bras dos de 3,5 cm à 5 cm devant de 3,5 à 5 cm
Le côté à la taille dos de 2,5 cm à comme vous voulez devant de 2,5 à comme vous voulez
Le côté au bassin dos de 2,5 cm à comme vous voulez devant de 2,5 à comme vous voulez
Pour un haut (type robe, chemise), élargissez de :
Du milieu dos vers l'encolure dos de 0 cm à 0,5 cm devant de 1 à 1,5 cm
De l'épaule vers l'encolure dos de 0 cm à 0,5 cm devant de 0 à 0,5 cm
La longueur d'épaule dos de 0,5 cm à 1 cm devant de 0,5 à 1 cm
La carrure dos de 0,75 cm à 1,5 cm devant de 0,75 à 1,5 cm
La largeur de dessous de bras dos de 1 cm à 2 cm devant de 1 à 2 cm
La profondeur de dessous de bras dos de 1 cm à 2 cm devant de 1 à 2 cm
Le côté à la taille dos de 0,5 cm à 1,5 cm devant de 0,5 à 215 cm
Le côté au bassin dos de 0,5 cm à 1,5 cm devant de 0,5 à 1,5 cm
Pour poser une épaulette, il faut "monter" l'épaule de 3/4 de la hauteur de l'épaulette.
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| Croquis "brouillon". J'en ferais un mieux !! |
Des questions ?? Je vous réponds !
Couture - Prise de mesures
La prise de mesure sur un modèle s'effectue à deux.
Il faut le modèle donc (pour qui le vêtement va être conçu) et une personne prenant les mesures. En effet, le modèle doit être en position debout et surtout naturelle.
Le mieux est d'être (si possible) en sous vêtements ou avec des vêtements très fins et moulants (type débardeur et leggings). Pour des mesures précises, comme pour un corset ou une robe de mariage, il est préférable de porter le soutien gorge qui sera porté le jour même car même 5 mm peuvent influer sur la forme du vêtement.
Avant la prise de mesure, il est important d'observer le modèle. Regarder les courbes. Il se peut que la taille ne soit pas beaucoup prononcée, cela jouera énormément sur le patronnage.
Lorsque vous mesurez avec un mètre ruban, prenez soin de ne pas trop serrer le mètre ou de ne pas trop le lacher.
Les mesures doivent être prises dans cet ordre :
Le tour de taille doit être pris dans la zone la plus étroite du tronc.
Le tour de poitrine se mesure en partant de la zone la plus haute de la poitrine et faire le tour du corps en passant sous les bras et en élevant un peu le mètre dans la zone des omoplates.
Le tour de hanches est le tour (normalement et j'espère pour vous) le plus grand. Le mieux est de se mettre sur le côté du modèle, et non en face comme pour les autres mesures. Vous verrez ainsi mieux si le ruban est bien à l'horizontale.
Pour mesurer la hauteur entre le tour de hanches et le tour de taille, le mieux est de placer un cordon autour de la taille et des hanches (il peut être serré, il ne s'agit que d'un repère). Ainsi il est plus facile de mesurer la verticale. Elle est en général comprise entre 19 et 22 cm.
On mesure ensuite la longueur d'épaule, la longueur du bras (jusqu'au poignet, ou la longueur de la manche, s'il s'agit d'un patronnage spécifique) et l'emplacement du coude.
La longueur d'épaule se mesure en placant le ruban de la base du cou jusqu'à l'os de l'épaule.
L'emplacement du coude se mesure en continuant à descendre le mètre jusqu'à la pointe du coude.
La longueur du bras se mesure en finissant de mesurer jusqu'au poignet (ou autre).
Attention, si le modèle a des bras assez maigres ou corpulents, il faudra prendre les mesures du tour de bras au niveau du dessous de bras, coude puis poignet.
La hauteur du dos est mesurée pour obtenir la hauteur de la tête de manche (il faudra ensuite retirer son 1/6 ème comme indiqué dans l'article précédent). Pour cela il suffit de placer une feuille de papier sous le bras (qui revienne jusqu'à la colonne vertébrale) et de la maintenir. Mesurez de la première vertèbre cervicale jusqu'en haut de la feuille de papier. On obtiendra la hauteur d'épaule.
La longueur du dos s'obtient en mesurant aussi de la première vertèbre jusqu'au cordon autour de la taille.
La carrure dos se mesure environ à la hauteur du tour de poitrine (placeez donc aussi un cordon autour de celui ci). Les extrémités se placent au niveau de l'entrée de la manche. Ces extrémités se trouvent en plaquant les bras le long du corps, deux plis se forment, il s'agit de ce point ci.
La longueur devant se mesure en partant de la base du cou (au niveau du début de la longueur d'épaule) jusqu'à la taille. Du cordon du tour de poitrine au cordon du tour de taille, on obtient la hauteur poitrine.
Ces mesures sont faites pour la partie haute du corps. Il s'agit du même procédé pour le bas. Pour un patronnage de pantalon slim par exemple, le mieux est de se tenir droit, les jambes légèrement écartées et de mesurer l'intérieur de la cuisse, le milieu de la cuisse, le genou, le mollet puis la cheville.
Des questions ?? Laissez un commentaire !
Il faut le modèle donc (pour qui le vêtement va être conçu) et une personne prenant les mesures. En effet, le modèle doit être en position debout et surtout naturelle.
Le mieux est d'être (si possible) en sous vêtements ou avec des vêtements très fins et moulants (type débardeur et leggings). Pour des mesures précises, comme pour un corset ou une robe de mariage, il est préférable de porter le soutien gorge qui sera porté le jour même car même 5 mm peuvent influer sur la forme du vêtement.
Avant la prise de mesure, il est important d'observer le modèle. Regarder les courbes. Il se peut que la taille ne soit pas beaucoup prononcée, cela jouera énormément sur le patronnage.
Lorsque vous mesurez avec un mètre ruban, prenez soin de ne pas trop serrer le mètre ou de ne pas trop le lacher.
Les mesures doivent être prises dans cet ordre :
Le tour de taille doit être pris dans la zone la plus étroite du tronc.
Le tour de poitrine se mesure en partant de la zone la plus haute de la poitrine et faire le tour du corps en passant sous les bras et en élevant un peu le mètre dans la zone des omoplates.
Le tour de hanches est le tour (normalement et j'espère pour vous) le plus grand. Le mieux est de se mettre sur le côté du modèle, et non en face comme pour les autres mesures. Vous verrez ainsi mieux si le ruban est bien à l'horizontale.
Pour mesurer la hauteur entre le tour de hanches et le tour de taille, le mieux est de placer un cordon autour de la taille et des hanches (il peut être serré, il ne s'agit que d'un repère). Ainsi il est plus facile de mesurer la verticale. Elle est en général comprise entre 19 et 22 cm.
On mesure ensuite la longueur d'épaule, la longueur du bras (jusqu'au poignet, ou la longueur de la manche, s'il s'agit d'un patronnage spécifique) et l'emplacement du coude.
La longueur d'épaule se mesure en placant le ruban de la base du cou jusqu'à l'os de l'épaule.
L'emplacement du coude se mesure en continuant à descendre le mètre jusqu'à la pointe du coude.
La longueur du bras se mesure en finissant de mesurer jusqu'au poignet (ou autre).
Attention, si le modèle a des bras assez maigres ou corpulents, il faudra prendre les mesures du tour de bras au niveau du dessous de bras, coude puis poignet.
La hauteur du dos est mesurée pour obtenir la hauteur de la tête de manche (il faudra ensuite retirer son 1/6 ème comme indiqué dans l'article précédent). Pour cela il suffit de placer une feuille de papier sous le bras (qui revienne jusqu'à la colonne vertébrale) et de la maintenir. Mesurez de la première vertèbre cervicale jusqu'en haut de la feuille de papier. On obtiendra la hauteur d'épaule.
La longueur du dos s'obtient en mesurant aussi de la première vertèbre jusqu'au cordon autour de la taille.
La carrure dos se mesure environ à la hauteur du tour de poitrine (placeez donc aussi un cordon autour de celui ci). Les extrémités se placent au niveau de l'entrée de la manche. Ces extrémités se trouvent en plaquant les bras le long du corps, deux plis se forment, il s'agit de ce point ci.
La longueur devant se mesure en partant de la base du cou (au niveau du début de la longueur d'épaule) jusqu'à la taille. Du cordon du tour de poitrine au cordon du tour de taille, on obtient la hauteur poitrine.
Ces mesures sont faites pour la partie haute du corps. Il s'agit du même procédé pour le bas. Pour un patronnage de pantalon slim par exemple, le mieux est de se tenir droit, les jambes légèrement écartées et de mesurer l'intérieur de la cuisse, le milieu de la cuisse, le genou, le mollet puis la cheville.
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Couture - Mensurations
Voici un tableau regroupant les principales mensurations. Elles sont en centimètres.
Suit un article pour la prise de mesures.
Je réitère mon commentaire...S'il y a des questions, posez les :) !
Suit un article pour la prise de mesures.
Je réitère mon commentaire...S'il y a des questions, posez les :) !
Couture - Patron manche classique
Voici comment tracer un patron de manche de base.
Tout d'abord il vous faut le tour d'emmanchure. Il s'obtient en mesurant la courbe d'emmanchure devant + dos. AVANT TOUT, pliez les pinces d'épaule !
On a aussi besoin de la hauteur de la tête de manche. Il suffit (comme le schéma tout en haut) de placer le côté devant contre le côté dos en alignant la ligne de dessous de bras. Ensuite placer le point E de sorte qu'il soit au milieu de chaque hauteur d'emmanchure (entre la pointe A et B). Mesurer de E à F (F étant le point de "collage" des deux parties). Retirer à cette mesure (EF) son 1/6 ème. On obtient la hauteur tête de manche. Vous obtenez normalement (ici pour cette taille 38) quelque chose comme 19 cm pour (EF). En retirant son 1/6ème on obtient environ 16 cm. 16cm étant la bonne hauteur de tête de manche.
Tracer le rectangle ABA'B'.
AB = 3/4 du tour d'emmanchure. AA' = 60 cm.
AI = hauteur coude = 32 cm.
Diviser en 4 parties égales le rectangle.
Placer la hauteur tête de manche.
Diviser par 2 la hauteur tête de manche le long de la ligne de saignée (devant du bras, ligne le long des veines). On obtient le point Y.
Diviser par 3 la hauteur tête de manche le long de la ligne de coude (dos du bras, ligne le long du coude). Placer le point Y au premier tiers.
Tracer CX et DY. Diviser ces deux distances par 2.
Pour le point de CX, descendre une perpendiculaire de 1 cm.
Pour le point de DY, descendre une perpendiculaire de 2 cm.
Tracer au pistolet la courbe comme sur le schéma. La courbe au niveau du point E doit être un minimum plate.
D'autres infos à venir. Mais si vous avez des questions avant, posez les !
Couture - Tracé de la base de corsage et vérifications
Voici comment tracer une base de corsage. Il s'agit d'un 38. Je dépose ci dessous des schémas mais ne vous en servez pas directement. Il sont à l'échelle 1/4 et photographiés, donc ils ne sont pas forcément rectiligne !
Pour tracer une base de corsage en 40, 36 ou autre, basez vous sur le tableau (article à venir) des mensurations car les lignes horizontales mais aussi verticales changent !
La base de corsage va de l'encolure au bassin. Il s'agit d'un moulage du corps. Si vous voulez faire une veste, il faudra élargir le patron. Basez vous sur l'article parlant de ces élargissements. Si vous voulez faire un vêtement en maille (type tee shirt ou vêtement tricoté), basez vous sur la base maille (à venir). Et enfin, je réserve aussi un article sur le corsage sans pinces.
Tracer une horizontale XY.
Placer le point A (milieu dos) et tracer une perpendiculaire.
Placer le point B (milieu devant). Pour cela : AB = 1/2 bassin + 5 cm. 5 cm pour que les deux points ne se touchent pas. Ca peut aussi bien être 3 cm. Ici 47+5 = 52 cm
Ligne EF = Ligne de taille. AE = BF = hauteur bassin soit 22 cm.
Ligne des hanches = 9 cm sous la taille. Tracer le segment.
GH = ligne de dessous de bras. Donc la hauteur côté = distance EG = FH = 21,5 cm
C = milieu dos donc EC = 41 cm Tracer une perpendiculaire de 6/7 cm
D = milieu devant don FD = 38 cm Tracer une perpendiculaire de 6/7 cm
AQ = milieu dos au côté. On ne divise pas le bassin en 4 parties. Il y a moins dans le dos que le devant.
Donc calculer 1/2 bassin / 2 - 1 cm = 22,5 cm. Tracer une perpendiculaire en pointillé jusqu'à la taille (nommer le point E1).
Pour BP, calculer 1/2 bassin / 2 + 1 cm = 24,5 cm. Tracer une perpendiculaire en pointillé jusqu'à la taille (nommer le point F1).
Il doit ainsi y avoir comme convenu 5 cm entre Q et P .
FU = demi écart poitrine, ici 9,5 cm. Tracer une perpendiculaire à ce point. Descendre à 6 cm au dessus de la ligne de bassin (BP) et on monte jusqu'à GH.
DZ = hauteur poitrine. Ici 23 cm. Se placer au point D et mesurer 23 cm. Il faut que cette mesure atteigne la perpendiculaire du point U. Tracer une ligne horizontale passant par le point Z appelée VW. Il s'agit de la ligne de poitrine.
VS = demi tour de poitrine dos. Il s'obtient en calculant : demi tour de poitrine / 2 - 1 = 21 cm.
WR = demi tour de poitrine devant. Il s'obtient en calculant : demi tour de poitrine / 2 + 1 = 23 cm.
CL = largeur d'encolure dos. Calculer : 1/3 demi encolure + 1 = 6,8 cm.
ML = profondeur d'encolure. Entre 2,5 cm et 3 cm. Tout dépend du gabarit de la personne. Ici on prend 2,5 cm.
ND = largeur d'encolure devant. est = à CL.
NO = profondeur d'encolure devant. = ND - 1 soit 1/3 de 1/2 encolure = 5,8 cm.
I = carrure dos. est = à 1/2 de CG.
IJ = 1/2 carrure dos = 17,75 cm. Puis tracer une perpendiculaire à IJ. Descend jusqu'à GH (placer le point J1) et remonte de 11 ou 12 cm.
KH = IG. Tracer une ligne horizontale. = 1/2 carrure devant. Tracer une perpendiculaire à K de 16 cm.
Ligne de taille :
Pour la ligne de taille de devant : 1/4 de tour de taille + 1 = 18 cm. IL faut y ajouter deux pinces. Une de 1 cm et l'autre de 3 cm. Donc 18 + 1 + 3 = 22 cm.
Tracer FF2.
Tracer au pistolet F2P. Utiliser le haut du pistolet, il ne faut pas trop "arrondir" la courbe.
Pour la ligne de taille de dos : 1/4 tour de taille - 1 cm = 16 cm. Ajouter une pince de 1 et de 4 cm. Donc 16 + 1 + 3 = 20 cm.
Tracer EE2.
Tracer au pistolet E2Q. Tracer comme F2P en retournant le pistolet. Essayer de tracer la même courbe.
Tracer les côtés E2S et F2R. Prolonger ces segments jusqu'à la ligne de dessous de bras (GH). On obtient les points R1 et S1.
Pinces :
Pinces dos : A partir de E, pointer 1 cm sur la ligne de taille (EE2). On appelle ce point E3. Tracer AE3 et VE3. Il s'agit ici de la pince de 1 cm.
Placer le point T entre E2 et E3. Tracer une perpendiculaire à T. Elle descend à 6 cm au dessus de la ligne de bassin, on obtient le point T3. Elle monte en VS (ligne de poitrine).
Placer T1 et T2 à 1,5 cm de chaque côté de T. On obtient la pince de 3 cm. Il ne reste plus qu'à tracer la pince, en forme de losange.
Pinces devant : Placer U1 et U2 à 1,5 cm de chaque côté de U. Placer U4 à 1 cm en dessous de la ligne de poitrine (RW). Le sein n'étant pas pointu, on laisse 1 cm pour sa forme.
Tracer la forme de losange de la pince. On obtient la pince de 3 cm.
Placer un point à égale distance entre F2 et U2. Tracer une perpendiculaire à ce point. Elle descend jusqu'à la ligne de hanches et monte en RW.
Placer deux points de chaque côté à 0,5 cm. Tracer la pince en losange. On obtient la dernière pince de 1 cm.
Lorsque vous faites un patron, évitez les angles dans les pinces. Le mieux est de les arrondir avec le pistolet pour ne pas ensuite obtenir un "bec".
Emmanchures et lignes d'épaule :
Emmanchure dos : La profondeur d'emmanchure dos se trouve en J1J3. Tracer 18 cm au dessus de J1, on obtient J3. Tracer une perpendiculaire à J3.
MJ2 = 12,6 cm. On y ajoute une pince d'épaule de 1 cm donc = 13,6 cm. Tracer de M à la perpendiculaire de J3. On obtient le point J2.
Placer M1 entre M et J2. Tracer de M1 à T4 pour "former" la pince d'omoplate. La longueur de la pince est de 6 cm. Placer M3.
M2 se place à 1 cm à droite de M1 et à 0,5 cm au dessus de la ligne MJ2. Tracer M2M3.
Sur calque, replacer le haut du dos comme sur le schéma.
Couper la ligne de pince du bas à M3. Fermer la pince d'omoplate (toujours plier de l'extérieur vers l'intérieur) et scotcher.
M2J3 doit être égal à M2J2.
MJ3 donne la longueur d'épaule avec pince fermée. Tracer 12,6 cm de M et en passant par M2. Passer la roulette au dessus de la pince. Déplier et reporter cette nouvelle ligne d'épaule sur le patron de base.
Rejoindre les points J3, J et S1 au pistolet pour former l'emmanchure dos. A partir de S1, laisser un plat de 1 cm.
Emmanchure devant : Pour trouver la profondeur d'emmanchure devant, il faut calculer prof. d'emmanchure totale - prof. d'emmanchure dos. (voir tableau). Ici 35 cm - 18 cm = 17 cm.
Monter, à partir de R1, une perpendiculaire à 17 cm, placer le point R2. On obtient la profondeur d'emmanchure.
Tracer de O à R2. La profondeur de la pince de poitrine est calculée selon la longueur de l'épaule. Tout comme la ligne d'épaule dos, on doit aussi avoir 12,6 cm.
Placer 6,3 cm (1/2 longueur d'épaule) en partant de O. On obtient le point O1.
Placer 6,3 cm en partant de R2. On obtient le point O2.
Tracer ZO1 e ZO2.
Sur calque, décalquer le haut du devant comme sur la photo. Fermer la pince de poitrine (toujours de l'extérieur vers l'intérieur).
Retracer OO1 pince fermée en mesurant 12,6 cm. On obtient le point R3. Passer la roulette sur la pince le long de la nouvelle ligne d'épaule.
Prolonger la ligne de carrure et passer la roulette sur la pince.
Placer les points K1 et K2 de chaque côté de la pince le long de la ligne de carrure.
KK1 + K2K3 = 1/2 carrure devant = 16,5 cm. Placer le point K3.
Replacer tous ces nouveaux points et nouvelles lignes sur le patron de base.
Tracer au pistolet R1 K3 R3. A partir de R1, laisser un plat de 2 cm.
Tracer l'encolure dos MC. Laisser 2 cm de plat en C. Tracer l'encolure devant OD. Laisser 2 cm de plat en D et 1 cm de plat au point O.
Vérifications :
Lorsque le patron est bien tracé, couper tout autour. Pour le dos, on obtient : A Q E2 S S1 J J3' M2 M1 M C I G V E2
Pour le devant on obtient : B P F2 R R1 K3 R3 O2 O1 O D K H W F
Fermer les pinces d'épaules et scotcher.
Placer ligne d'épaule devant contre ligne d'épaule dos. L'encolure est censée se prolonger sans "bec". L'emmanchure pareil.
Placer les côtés l'un contre l'autre. E2S1 contre F2R1. L'emmanchure doit se prolonger.
Si vous n'avez pas un prolongement correctement lisse, retracer au pistolet les nouvelles courbes et couper ou rajouter ce qu'il faut.
Une question ? Besoin d'un conseil ? N'hésitez pas à laisser un commentaire.
Pour tracer une base de corsage en 40, 36 ou autre, basez vous sur le tableau (article à venir) des mensurations car les lignes horizontales mais aussi verticales changent !
La base de corsage va de l'encolure au bassin. Il s'agit d'un moulage du corps. Si vous voulez faire une veste, il faudra élargir le patron. Basez vous sur l'article parlant de ces élargissements. Si vous voulez faire un vêtement en maille (type tee shirt ou vêtement tricoté), basez vous sur la base maille (à venir). Et enfin, je réserve aussi un article sur le corsage sans pinces.
Tracer une horizontale XY.
Placer le point A (milieu dos) et tracer une perpendiculaire.
Placer le point B (milieu devant). Pour cela : AB = 1/2 bassin + 5 cm. 5 cm pour que les deux points ne se touchent pas. Ca peut aussi bien être 3 cm. Ici 47+5 = 52 cm
Ligne EF = Ligne de taille. AE = BF = hauteur bassin soit 22 cm.
Ligne des hanches = 9 cm sous la taille. Tracer le segment.
GH = ligne de dessous de bras. Donc la hauteur côté = distance EG = FH = 21,5 cm
C = milieu dos donc EC = 41 cm Tracer une perpendiculaire de 6/7 cm
D = milieu devant don FD = 38 cm Tracer une perpendiculaire de 6/7 cm
AQ = milieu dos au côté. On ne divise pas le bassin en 4 parties. Il y a moins dans le dos que le devant.
Donc calculer 1/2 bassin / 2 - 1 cm = 22,5 cm. Tracer une perpendiculaire en pointillé jusqu'à la taille (nommer le point E1).
Pour BP, calculer 1/2 bassin / 2 + 1 cm = 24,5 cm. Tracer une perpendiculaire en pointillé jusqu'à la taille (nommer le point F1).
Il doit ainsi y avoir comme convenu 5 cm entre Q et P .
FU = demi écart poitrine, ici 9,5 cm. Tracer une perpendiculaire à ce point. Descendre à 6 cm au dessus de la ligne de bassin (BP) et on monte jusqu'à GH.
DZ = hauteur poitrine. Ici 23 cm. Se placer au point D et mesurer 23 cm. Il faut que cette mesure atteigne la perpendiculaire du point U. Tracer une ligne horizontale passant par le point Z appelée VW. Il s'agit de la ligne de poitrine.
VS = demi tour de poitrine dos. Il s'obtient en calculant : demi tour de poitrine / 2 - 1 = 21 cm.
WR = demi tour de poitrine devant. Il s'obtient en calculant : demi tour de poitrine / 2 + 1 = 23 cm.
CL = largeur d'encolure dos. Calculer : 1/3 demi encolure + 1 = 6,8 cm.
ML = profondeur d'encolure. Entre 2,5 cm et 3 cm. Tout dépend du gabarit de la personne. Ici on prend 2,5 cm.
ND = largeur d'encolure devant. est = à CL.
NO = profondeur d'encolure devant. = ND - 1 soit 1/3 de 1/2 encolure = 5,8 cm.
I = carrure dos. est = à 1/2 de CG.
IJ = 1/2 carrure dos = 17,75 cm. Puis tracer une perpendiculaire à IJ. Descend jusqu'à GH (placer le point J1) et remonte de 11 ou 12 cm.
KH = IG. Tracer une ligne horizontale. = 1/2 carrure devant. Tracer une perpendiculaire à K de 16 cm.
Ligne de taille :
Pour la ligne de taille de devant : 1/4 de tour de taille + 1 = 18 cm. IL faut y ajouter deux pinces. Une de 1 cm et l'autre de 3 cm. Donc 18 + 1 + 3 = 22 cm.
Tracer FF2.
Tracer au pistolet F2P. Utiliser le haut du pistolet, il ne faut pas trop "arrondir" la courbe.
Pour la ligne de taille de dos : 1/4 tour de taille - 1 cm = 16 cm. Ajouter une pince de 1 et de 4 cm. Donc 16 + 1 + 3 = 20 cm.
Tracer EE2.
Tracer au pistolet E2Q. Tracer comme F2P en retournant le pistolet. Essayer de tracer la même courbe.
Tracer les côtés E2S et F2R. Prolonger ces segments jusqu'à la ligne de dessous de bras (GH). On obtient les points R1 et S1.
Pinces :
Pinces dos : A partir de E, pointer 1 cm sur la ligne de taille (EE2). On appelle ce point E3. Tracer AE3 et VE3. Il s'agit ici de la pince de 1 cm.
Placer le point T entre E2 et E3. Tracer une perpendiculaire à T. Elle descend à 6 cm au dessus de la ligne de bassin, on obtient le point T3. Elle monte en VS (ligne de poitrine).
Placer T1 et T2 à 1,5 cm de chaque côté de T. On obtient la pince de 3 cm. Il ne reste plus qu'à tracer la pince, en forme de losange.
Pinces devant : Placer U1 et U2 à 1,5 cm de chaque côté de U. Placer U4 à 1 cm en dessous de la ligne de poitrine (RW). Le sein n'étant pas pointu, on laisse 1 cm pour sa forme.
Tracer la forme de losange de la pince. On obtient la pince de 3 cm.
Placer un point à égale distance entre F2 et U2. Tracer une perpendiculaire à ce point. Elle descend jusqu'à la ligne de hanches et monte en RW.
Placer deux points de chaque côté à 0,5 cm. Tracer la pince en losange. On obtient la dernière pince de 1 cm.
Lorsque vous faites un patron, évitez les angles dans les pinces. Le mieux est de les arrondir avec le pistolet pour ne pas ensuite obtenir un "bec".
Emmanchures et lignes d'épaule :
Emmanchure dos : La profondeur d'emmanchure dos se trouve en J1J3. Tracer 18 cm au dessus de J1, on obtient J3. Tracer une perpendiculaire à J3.
MJ2 = 12,6 cm. On y ajoute une pince d'épaule de 1 cm donc = 13,6 cm. Tracer de M à la perpendiculaire de J3. On obtient le point J2.
Placer M1 entre M et J2. Tracer de M1 à T4 pour "former" la pince d'omoplate. La longueur de la pince est de 6 cm. Placer M3.
M2 se place à 1 cm à droite de M1 et à 0,5 cm au dessus de la ligne MJ2. Tracer M2M3.
Sur calque, replacer le haut du dos comme sur le schéma.
M2J3 doit être égal à M2J2.
MJ3 donne la longueur d'épaule avec pince fermée. Tracer 12,6 cm de M et en passant par M2. Passer la roulette au dessus de la pince. Déplier et reporter cette nouvelle ligne d'épaule sur le patron de base.
Rejoindre les points J3, J et S1 au pistolet pour former l'emmanchure dos. A partir de S1, laisser un plat de 1 cm.
Emmanchure devant : Pour trouver la profondeur d'emmanchure devant, il faut calculer prof. d'emmanchure totale - prof. d'emmanchure dos. (voir tableau). Ici 35 cm - 18 cm = 17 cm.
Monter, à partir de R1, une perpendiculaire à 17 cm, placer le point R2. On obtient la profondeur d'emmanchure.
Tracer de O à R2. La profondeur de la pince de poitrine est calculée selon la longueur de l'épaule. Tout comme la ligne d'épaule dos, on doit aussi avoir 12,6 cm.
Placer 6,3 cm (1/2 longueur d'épaule) en partant de O. On obtient le point O1.
Placer 6,3 cm en partant de R2. On obtient le point O2.
Tracer ZO1 e ZO2.
Sur calque, décalquer le haut du devant comme sur la photo. Fermer la pince de poitrine (toujours de l'extérieur vers l'intérieur).
Prolonger la ligne de carrure et passer la roulette sur la pince.
Placer les points K1 et K2 de chaque côté de la pince le long de la ligne de carrure.
KK1 + K2K3 = 1/2 carrure devant = 16,5 cm. Placer le point K3.
Replacer tous ces nouveaux points et nouvelles lignes sur le patron de base.
Tracer au pistolet R1 K3 R3. A partir de R1, laisser un plat de 2 cm.
Tracer l'encolure dos MC. Laisser 2 cm de plat en C. Tracer l'encolure devant OD. Laisser 2 cm de plat en D et 1 cm de plat au point O.
Vérifications :
Lorsque le patron est bien tracé, couper tout autour. Pour le dos, on obtient : A Q E2 S S1 J J3' M2 M1 M C I G V E2
Pour le devant on obtient : B P F2 R R1 K3 R3 O2 O1 O D K H W F
Fermer les pinces d'épaules et scotcher.
Placer ligne d'épaule devant contre ligne d'épaule dos. L'encolure est censée se prolonger sans "bec". L'emmanchure pareil.
Placer les côtés l'un contre l'autre. E2S1 contre F2R1. L'emmanchure doit se prolonger.
Si vous n'avez pas un prolongement correctement lisse, retracer au pistolet les nouvelles courbes et couper ou rajouter ce qu'il faut.
Une question ? Besoin d'un conseil ? N'hésitez pas à laisser un commentaire.
vendredi 11 mars 2011
Pour commencer la couture, outils indispensables !
Voici un exemple des outils à avoir pour commencer la couture.
- Une règle japonaise. Elle fait 50 cm sur 5 cm et est graduée continuellement. Elle est très pratique pour tracer une parrallèle. Elle coûte en moyenne 12€ mais ne se trouve que dans les magasins spécialisés. Attention ! Il en existe des plus répandues mais gradués en pouces, donc quasi inutilisables.
- Un pistolet (ou perroquet). Il est indispensable pour tracer des belles courbes.
- Une équerre. Pour tracer des angles droits, normal !
- Un crayon blanc. Pour tracer sur des tissus foncés. Il s'efface en frottant légèrement.
- Du scotch repositionnable. Pour faire des patrons. Pour décalquer ou autre. Il n'arrache pas le papier.
- Un critérium, un stylo rouge et vert. Le crayon pour tracer les patrons et pouvoir effacer. Les stylos pour différencier certains traits.
- Du papier. Pour faire les patrons. J'utilise de la nappe en papier car c'est très économique mais très fragile, il faut donc en prendre bien soin. Il existe aussi le papier kraft blanc, plus résistant mais plus cher !
- Des épingles. Pour couper le tissu par rapport au patron et pour coudre des tissus entre eux.
- Un découd-vite. Si un point de couture à besoin d'être découdre. Personnellement j'utilise surtout un petit ciseau, plus pratique.
- Un dé à coudre. Pour certains travaux longs et minutieux, parfois c'est un bon remède au mal de doigt !
- Une paire de ciseaux de petite taille et de grande taille. J'utilise ceux de la marque Fiskars, une très bonne marque. Il est bon d'avoir une petite paire de ciseaux pour les coupes minutieuses (tel que des courbes) et des grands ciseaux pour couper des grandes droites.
- Des aiguilles à main. Pour bâtir des points (coudre à la main temporairement) ou autres.
- Un mètre ruban. Entre 1 mètre et 1,5 mètres. Celui ci se rembobine, très pratique, ça évite que le ruban se balade partout.
- Une roulette. Elle permet de "décalquer" en marquand des points grâce aux picots. Pratique pour décalquer la forme d'une pince (à voir plus tard durant l'explication de la base de corsage)
- Un poinçon. Il permet de percer un petit point pour "décalquer" un patron ou marquer un tissu.
J'espère que tout ceci va vous êtes utile, si vous avez d'autres questions ou hésitez à acheter un outil, n'hésitez pas à me demander !
jeudi 10 mars 2011
Couture - Choix de l'aiguille et du fil
Pour coudre convenablement un vêtement à la machine, il est primordial de choisir la bonne aiguille.
L'aiguille :
Tout d'abord, il existe des aiguilles rondes ou plates. Il s'agit du bout inséré dans la machine. Une machine standard accepte les deux mais certaines machines n'acceptent que les bouts ronds. Renseignez-vous avant car la plupard des aiguilles sont standard (bout plat)
Il existe des aiguilles 70, 80, 90, 100, 110. Des aiguilles à jeans et stretch.
De 70 à 110, il s'agit de l'épaisseur du tissu. Une aiguille de 70 convient pour un tissu très fin comme la soie ou un voilage. Une aiguille de 80 ou 90 concorde avec un tissu plus épais. Les 100 et 110 sont à utiliser avec un tissu très lourd, du cuir par exemple.
Les aiguilles stretch ou jeans s'apprêtent à (comme leur nom l'indique) un tissu stretch comme du jersey ou de l'élasthane. L'aiguille jeans coud du jeans...
Le fil :
Il est en général composé de 100% de polyester. Il vaut mieux faire attention à des lots de bobine peu onéreuses (1 € les 5 bobines...), le fil est en général irrégulier et très cassant.
Il existe aussi le fil transparent (polyester lui aussi). Il s'enfile très bien en machine, mais attention car il se déroule aussi vite !
Pour du jeans ou pour coudre des tissus épais, on trouve du cordonnet. Il s'agit d'un fil épais mais certaines machines à coudre ont du mal à coudre à cause de son épaisseur.
On peut aussi trouver toute sorte d'autres fils, comme le fil jeans (mélange entre le bleu et blanc, il se fond dans le tissu), le fil de soie, le fil multicolore...mais ces fils sont soit fantaisies, soit à utiliser pour des travaux spéciaux.
L'aiguille :
Tout d'abord, il existe des aiguilles rondes ou plates. Il s'agit du bout inséré dans la machine. Une machine standard accepte les deux mais certaines machines n'acceptent que les bouts ronds. Renseignez-vous avant car la plupard des aiguilles sont standard (bout plat)
Il existe des aiguilles 70, 80, 90, 100, 110. Des aiguilles à jeans et stretch.
De 70 à 110, il s'agit de l'épaisseur du tissu. Une aiguille de 70 convient pour un tissu très fin comme la soie ou un voilage. Une aiguille de 80 ou 90 concorde avec un tissu plus épais. Les 100 et 110 sont à utiliser avec un tissu très lourd, du cuir par exemple.
Les aiguilles stretch ou jeans s'apprêtent à (comme leur nom l'indique) un tissu stretch comme du jersey ou de l'élasthane. L'aiguille jeans coud du jeans...
Le fil :
Il est en général composé de 100% de polyester. Il vaut mieux faire attention à des lots de bobine peu onéreuses (1 € les 5 bobines...), le fil est en général irrégulier et très cassant.
Il existe aussi le fil transparent (polyester lui aussi). Il s'enfile très bien en machine, mais attention car il se déroule aussi vite !
Pour du jeans ou pour coudre des tissus épais, on trouve du cordonnet. Il s'agit d'un fil épais mais certaines machines à coudre ont du mal à coudre à cause de son épaisseur.
On peut aussi trouver toute sorte d'autres fils, comme le fil jeans (mélange entre le bleu et blanc, il se fond dans le tissu), le fil de soie, le fil multicolore...mais ces fils sont soit fantaisies, soit à utiliser pour des travaux spéciaux.
Hey !! Ouverture du blog
Bonjour bonjour !!
Le blog ouvre enfin ses portes.
Vous y trouverez les mises à jour de la marque Harley Grove et de ses produits. Un blog de couture est aussi à votre disposition (laissez moi juste le temps de tout diffuser), vous pourrez me poser des questions et partager vos idées !
Florie
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